Kurz gesagt: Für eine bestehende Elektroinstallation gibt es keine gesetzliche Pflicht zur Erneuerung – sie genießt Bestandsschutz, solange niemand daran etwas ändert. Genau das ist nach einem Hauskauf aber selten der Fall: Sobald Wände geöffnet, Räume umgenutzt oder eine Wärmepumpe und eine Wallbox angeschlossen werden, gilt für die geänderten Teile der aktuelle Stand der Technik. Und unabhängig von jeder Norm gibt es Befunde, bei denen Sie nicht warten sollten. Dieser Artikel zeigt, woran Sie sie erkennen, was eine Teil- und was eine Komplettsanierung bedeutet und warum die Elektrik vor Putz, Böden und Bad kommt.
1. Bestandsschutz – und wo er endet
Eine Anlage, die zum Zeitpunkt ihrer Errichtung den damaligen Regeln entsprach, darf weiter betrieben werden. Es gibt keine Nachrüstpflicht für FI-Schutzschalter oder Schutzleiter in alten Stromkreisen. Der Bestandsschutz endet aber dort, wo Sie eingreifen: Jeder neue oder geänderte Stromkreis muss nach den heutigen Normen ausgeführt werden – mit Schutzleiter, mit Fehlerstromschutz für Steckdosenstromkreise, mit passender Absicherung. Ein Elektriker, der an einer alten Anlage „nur eine Steckdose nachrüstet“, muss dafür oft mehr anfassen, als der Auftraggeber erwartet.
Zwei Dinge sollten Sie außerdem wissen: Bei einem Brand- oder Personenschaden prüft der Versicherer, ob die Anlage ordnungsgemäß war und ob erkennbare Mängel geduldet wurden. Und der Netzbetreiber kann bei einem Zählerwechsel oder Neuanschluss verlangen, dass der Zählerplatz seinen technischen Anschlussbedingungen entspricht – das löst bei sehr alten Zählerschränken den Austausch aus, auch wenn sonst nichts geplant war.
2. Woran Sie den Zustand erkennen – ohne Messgerät
Die meisten Befunde sehen Sie am Zählerschrank und an wenigen Stellen im Haus. Das ersetzt keine Prüfung durch einen Elektriker, sortiert aber vor:
- Zählerschrank mit Schraubsicherungen (Porzellan-Schmelzeinsätze statt Sicherungsautomaten) und ohne einen einzigen FI-Schutzschalter: Die Anlage stammt im Kern aus der Zeit vor den 1980ern. Nicht automatisch gefährlich, aber ohne Fehlerstromschutz für Bad, Küche, Außenbereich und Kinderzimmer.
- Zwei Adern statt drei in Steckdosen und Schaltern (keine grün-gelbe Ader): „klassische Nullung“, üblich bis Anfang der 1970er. Der Schutzleiter fehlt, die Schutzfunktion hängt an einer einzigen Verbindung. Ein Leitungsbruch im Nullleiter kann dann das Gehäuse eines Geräts unter Spannung setzen. Diese Stromkreise lassen sich nicht sinnvoll nachrüsten, nur ersetzen.
- Stoff- oder Gummiummantelte Leitungen (bröselige Isolierung, oft in Dachböden und Kellern sichtbar): Baujahr vor 1960, Isolierung am Ende ihrer Lebensdauer.
- Aluminiumleitungen (silbrige statt kupferfarbene Adern, verbreitet in Häusern der DDR von den 1970ern bis 1990): Verbindungen lockern sich mit der Zeit, warme Steckdosen und Schmorstellen sind die Folge. Jede Klemmstelle gehört geprüft, besser die Leitung getauscht.
- Zu wenige Stromkreise: Ein ganzes Stockwerk an einer Sicherung, Küche ohne eigene Kreise für Herd, Spülmaschine und Backofen, Mehrfachsteckdosen-Ketten in jedem Raum. Kein Sicherheitsproblem im engeren Sinn, aber ein sicheres Zeichen, dass die Anlage für heutige Lasten nie gedacht war.
- Erdung über die Wasserleitung: In vielen Altbauten war der Potentialausgleich an das metallene Wasserrohr geklemmt. Wird die Hauptwasserleitung gegen Kunststoff getauscht – was nach dem Hauskauf häufig passiert – ist die Erdung weg, ohne dass es jemand merkt. Elektriker und Installateur müssen hier zusammenarbeiten; mehr zu den Leitungen unter Wasserleitungen und Bad im Altbau.
- Feuchträume und Außenbereich ohne FI: Bad, Waschküche, Garage, Gartensteckdose. Hier ist der Fehlerstromschutz das, was im Ernstfall Leben rettet.
Aus Zimmerersicht: Wer den Dachboden ausbauen will, trifft dort fast immer auf die älteste Elektrik des Hauses – lose verlegte Leitungen zwischen den Balken, Abzweigdosen ohne Deckel, Lampenauslässe aus der Bauzeit. Vor der Dämmung muss das raus oder neu; eine Leitung, die in Dämmwolle eingepackt wird, muss dafür ausgelegt sein. Was sonst am Dachstuhl zu prüfen ist: Dachstuhl prüfen beim Hauskauf.
3. Prüfung beauftragen: der E-Check
Eine Anlagenprüfung durch einen Elektro-Innungsbetrieb („E-Check“) kostet für ein Einfamilienhaus meist einen niedrigen bis mittleren dreistelligen Betrag und liefert ein Protokoll mit Mängelliste. Dieses Protokoll ist nach dem Kauf Ihre Entscheidungsgrundlage – und vor dem Kauf ein Verhandlungsargument, siehe Kaufpreis verhandeln mit Mängelliste. Lassen Sie sich die Mängel in drei Gruppen sortieren: sofort beheben (Gefahr), bei nächster Gelegenheit (Bestandsschutz, aber veraltet), Komfort.
4. Teilsanierung oder komplett neu?
| Situation | Sinnvoller Umfang | Typischer Rahmen (Haus 140 m²) |
|---|---|---|
| Anlage aus den 1980ern/90ern, dreiadrig, Automaten vorhanden, kein oder wenig FI | Zählerschrank modernisieren, FI-Schutz nachrüsten, Kreise für Küche/Bad ergänzen, Zählerplatz für Wärmepumpe und Wallbox vorbereiten | ca. 3.000 – 8.000 € |
| Anlage vor 1975, zweiadrig in Teilen des Hauses, Schraubsicherungen | Betroffene Stockwerke komplett neu verdrahten, Rest prüfen; realistisch ist das meist die Komplettsanierung in Etappen | ca. 8.000 – 17.000 € |
| Kernsanierung ohnehin geplant (Wände offen, neue Böden, neue Bäder) | Komplett neu inklusive Leerrohren, Netzwerk, Vorbereitung PV/Speicher | ca. 12.000 – 20.000 €, je nach Ausstattung deutlich mehr |
Die Spannen entsprechen dem Ansatz im Sanierungsstau-Rechner (60 bis 120 Euro je m² Wohnfläche). Der größte Kostentreiber ist nicht das Material, sondern das Schlitzen, Schließen und Nacharbeiten von Wänden – deshalb entscheidet die Reihenfolge.
5. Reihenfolge und Planung: was Sie vor dem ersten Schlitz festlegen
Die Elektrik ist der Posten, der bei falscher Reihenfolge am teuersten wird: Jede nachträgliche Leitung ist ein aufgestemmter, frisch verputzter oder gefliester Wandabschnitt. Deshalb gilt die Regel aus dem Artikel Nach dem Hauskauf sanieren: Elektrik und Wasserleitungen in einem Zug, nach der Gebäudehülle und vor jedem Innenausbau.
- Zählerplatz mit Reserve: Wärmepumpe, Wallbox, Photovoltaik mit Speicher und ein Smart Meter brauchen Platz im Schrank und Reserve im Hausanschluss. Wer heute nur „das Nötigste“ macht, baut den Schrank in drei Jahren noch einmal um.
- Anmeldung beim Netzbetreiber: Wärmepumpen und Wallboxen ab 4,2 kW müssen beim Netzbetreiber angemeldet werden und steuerbar sein (§ 14a EnWG). Im Gegenzug gibt es ein reduziertes Netzentgelt. Das plant der Elektriker mit – aber nur, wenn er weiß, dass eine Wärmepumpe kommt. Wann sie sinnvoll kommt: Heizung nach dem Hauskauf.
- Leerrohre statt Prognosen: Niemand weiß, was in zehn Jahren an der Wand hängt. Leerrohre zu den Hauptpunkten (Technikraum, Wohnzimmer, Arbeitszimmer, Dach für PV) kosten bei offener Wand fast nichts.
- Feuchträume zuerst festlegen: Bäder und Küche brauchen die meisten Kreise und die strengsten Schutzbereiche. Ihre Planung muss stehen, bevor der Elektriker schlitzt – sonst wandert die Dusche und mit ihr die Steckdosenzonen.
- Schadstoffe vorher klären: In Häusern bis in die 1990er können Putze, Spachtel und alte Bodenbeläge Asbest enthalten. Schlitzen ohne Befund ist dann keine gute Idee – siehe Schadstoffe im Altbau.
6. Förderung und Steuer
Eine eigene Förderung für die Erneuerung der Elektroinstallation gibt es nicht. Zwei Dinge helfen trotzdem: Elektroarbeiten, die für eine geförderte Maßnahme nötig sind – etwa der Anschluss der neuen Wärmepumpe oder der Zählerplatz dafür –, zählen zu den förderfähigen Kosten dieser Maßnahme. Und für die Lohnkosten des Elektrikers am selbstgenutzten Haus gibt es den Steuerbonus für Handwerkerleistungen (§ 35a EStG): 20 Prozent der Arbeitskosten, höchstens 1.200 Euro im Jahr, bei Überweisung und ausgewiesenem Lohnanteil auf der Rechnung. Wer die Sanierung über den Jahreswechsel streckt, nutzt den Höchstbetrag zweimal.
Häufige Fragen
Muss ich die alte Elektrik nach dem Kauf erneuern? Gesetzlich nicht, solange Sie nichts verändern. Sobald Sie umbauen, gilt für die geänderten Teile die aktuelle Norm. Zweiadrige Stromkreise ohne Schutzleiter und bröselige Isolierungen sollten Sie unabhängig davon ersetzen.
Reicht es, FI-Schutzschalter nachzurüsten? Bei einer dreiadrigen Anlage ist das die wichtigste und günstigste Einzelmaßnahme. Bei zweiadrigen Stromkreisen funktioniert ein FI nicht zuverlässig – dort hilft nur der Austausch der Leitung.
Kann ich Elektroarbeiten selbst machen? Arbeiten an der festen Installation sind Fachbetrieben vorbehalten; Anmeldung, Inbetriebnahme und Prüfung müssen über einen eingetragenen Elektriker laufen. Schlitze stemmen und Leerrohre legen können Sie nach dessen Plan selbst übernehmen – das spart den größten Teil der Arbeitszeit.
Was ist mit dem Zähler? Moderne Messeinrichtungen und Smart Meter werden vom Messstellenbetreiber eingebaut, nicht von Ihnen. Der Zählerplatz muss dafür aber geeignet sein – ein Grund mehr, den Schrank bei der Sanierung gleich richtig zu dimensionieren.
Quellen
- § 14a EnWG – Netzorientierte Steuerung von steuerbaren Verbrauchseinrichtungen
- § 35a EStG – Steuerermäßigung für Handwerkerleistungen
- Initiative Elektro+ (Elektrohandwerk): Planungshilfen für die Elektroinstallation
Alle Kostenangaben sind Richtwerte ohne Gewähr und ersetzen keine Prüfung der Anlage und kein Angebot eines Elektrofachbetriebs. Normen und Anschlussbedingungen können sich ändern; maßgeblich ist der Stand zum Zeitpunkt der Ausführung. Stand: Oktober 2026.