Beim Fenstertausch im älteren Haus wird meist zuerst über den Preis gestritten und zuletzt über das, was den Preis eigentlich bestimmt: das Rahmenmaterial, die Einbauebene und die Frage, was mit der Fassade später passieren soll. Dieser Artikel sortiert die drei üblichen Materialien nach dem, was im Altbau zählt – und benennt die Fehler, die man beim Einbau in alte Wände nur einmal macht.
Es geht hier um Fassadenfenster. Für Dachfenster gelten andere Regeln (Größencodes, Eindeckrahmen, Hersteller-Systeme); dafür gibt es unsere Übersicht zum Dachfenster-Austausch.
Kurzentscheidung
- Kunststoff: günstigster Einstieg, pflegearm, in Weiß und Dekorfolien. Passt zu Häusern der 1960er bis 1990er, bei denen die Optik keine Rolle spielt. Schwächen: große Elemente werden schwer und brauchen Stahlarmierung, Folien altern an der Wetterseite.
- Holz: schmale Ansichtsbreiten, passt zu Häusern vor 1960, zu Fachwerk und zu allem, was Denkmal- oder Ensembleschutz hat. Schwächen: Anstrich alle 5–10 Jahre an der Wetterseite, höherer Preis.
- Holz-Alu: innen Holz, außen Aluschale – die Holzoptik ohne den Wetterseiten-Anstrich. Teuerste Variante, aber die mit der längsten Ruhe. Sinnvoll, wenn Sie lange bleiben und die Fassade danach nicht mehr angefasst wird.
Was ein Fenster mit Einbau grob kostet
Richtwerte für ein Standardfenster (ca. 1,2 × 1,5 m, Dreh-Kipp, Dreifachverglasung), Material plus Montage, ohne Rollladen und ohne Fensterbänke. Regionale Preise und Ausführung können deutlich abweichen.
| Material | Fenster | Montage, Demontage, Entsorgung | Gesamt je Fenster |
|---|---|---|---|
| Kunststoff | ca. 450 – 900 € | ca. 250 – 450 € | ca. 700 – 1.350 € |
| Holz | ca. 800 – 1.400 € | ca. 250 – 450 € | ca. 1.050 – 1.850 € |
| Holz-Alu | ca. 1.000 – 1.800 € | ca. 250 – 450 € | ca. 1.250 – 2.250 € |
Aufschläge kommen durch Sonderformen (Rundbögen, Sprossen), große Festverglasungen, Schallschutz- oder Sicherheitsglas, farbige Profile und Nacharbeiten an der Laibung. Für ein Einfamilienhaus mit 12 bis 18 Fenstern landen Sie damit in der Spanne, die auch der Sanierungsstau-Rechner ansetzt.
Die vier Altbau-Fehler beim Fenstertausch
1. Dichte Fenster, keine Lüftung. Alte Fenster haben mitgelüftet. Neue Fenster in ungedämmten Außenwänden verschieben den kältesten Punkt des Raums von der Scheibe auf die Wand – und dort schlägt sich die Feuchte nieder. Das Schimmelrisiko entsteht nicht durch die Fenster, sondern durch das fehlende Lüftungskonzept. Fensterfalzlüfter, Lüftungsschlitze im Rahmen oder eine dezentrale Lüftung gehören mit ins Angebot, besonders in Schlafzimmern und Bädern.
2. Falsche Einbauebene. Wenn Sie später eine Außendämmung planen, gehören die neuen Fenster nicht in die Mitte der alten Wand, sondern nach außen – in die künftige Dämmebene oder mit Vorbaukonsolen. Sonst sitzt das Fenster später in einer tiefen Nische, die Laibung wird zur Wärmebrücke, und Sie zahlen Anpassungen doppelt. Sagen Sie dem Fensterbauer, was mit der Fassade geplant ist, bevor er Maß nimmt.
3. Der Rollladenkasten bleibt, wie er ist. Alte Aufsatzkästen aus den 1960ern bis 1980ern sind oft ungedämmt und undicht – das größte Loch in der Wand. Neue Fenster unter einem alten Kasten sind halbe Arbeit. Kasten dämmen oder ersetzen, Gurtdurchführung abdichten.
4. Anschluss nach Gefühl. Innen dichter als außen, lautet die Regel: innen luftdichte Folie oder Dichtband, außen schlagregendicht, aber dampfoffen, dazwischen Dämmung in der Fuge. Bauschaum allein ist kein Anschluss. Fragen Sie nach einer Montage nach dem Stand der Technik (oft als RAL-Montage bezeichnet) und lassen Sie sich die drei Ebenen im Angebot benennen.
Verglasung und Förderung
Dreifachverglasung ist im Neubau Standard und im Altbau sinnvoll, sobald die Wände irgendwann gedämmt werden oder bereits einigermaßen dicht sind. In einer sehr schlechten Wand kann eine gute Zweifachverglasung mit warmer Kante ausreichen – auch hier gilt: das Fenster darf nicht der wärmste Bauteil der Wand werden. Für die Förderung als Einzelmaßnahme gelten technische Mindestanforderungen an den Wärmedurchgang des gesamten Fensters; die aktuellen Grenzwerte und Fördersätze prüfen Sie vor der Beauftragung, denn der Förderantrag muss vor dem Auftrag gestellt sein. Was sonst zur Förderung zu wissen ist, steht im Hub-Artikel Nach dem Hauskauf sanieren.
Welches Material zu welchem Haus
| Haus | Empfehlung | Warum |
|---|---|---|
| Siedlungshaus 1950er–1970er, verputzt, keine Denkmalfrage | Kunststoff, weiß oder anthrazit | Preis, Pflege, passt optisch |
| Gründerzeit, Fachwerk, Ortskern, Denkmal/Ensemble | Holz, ggf. mit Sprossen | Ansichtsbreiten, Auflagen, Wertigkeit |
| Haus mit geplanter Außendämmung und langer Haltedauer | Holz-Alu | Einmal richtig, danach Ruhe an der Wetterseite |
| Haus zum Weiterverkauf in wenigen Jahren | Kunststoff | Der Aufpreis für Holz-Alu wird im Verkauf selten bezahlt |
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Häufige Fragen
Müssen alle Fenster auf einmal getauscht werden? Nein. Sinnvoll ist, mindestens fassadenweise zu tauschen (Wetterseite zuerst), damit Anschlüsse und Optik einheitlich sind und die Montagekosten je Fenster sinken.
Kunststoff oder Holz – was hält länger? Üblicherweise genannt werden rund 30 bis 40 Jahre für Kunststoff, 40 Jahre und mehr für gepflegtes Holz und 50 Jahre und mehr für Holz-Alu. Entscheidender als das Material ist der Einbau: Ein schlecht angeschlossenes Fenster schadet der Wand lange vor dem Rahmen.
Kann ich die alten Fenster auch aufarbeiten lassen? Bei gesunden Holzrahmen mit Isolierglas oft ja – siehe Alte Fenster aufarbeiten oder tauschen?.
Was ist mit den Fenstern im Dach? Dachfenster haben eigene Systeme und Größencodes; dafür gilt der Weg über die Dachfenster-Übersicht.
Alle Kostenangaben sind Richtwerte ohne Gewähr und ersetzen keine Angebotseinholung und keine Fachplanung. Förderbedingungen ändern sich; vor Auftragsvergabe den aktuellen Stand prüfen.